Upang makarating sa Tecolutla, kumuha ng highway no. 129 kailangan mong maglakbay ng halos 500 km, pagtawid sa mga estado ng Hidalgo at Puebla, bago maabot ang Poza Rica kung saan ay dadalhin mo ang detour sa Papantla o pumunta sa hilaga, kung nais mong pumunta sa Tuxpan.
Sa pagkakataong ito ay umalis kami ng Mexico City ng madaling araw dahil nais naming makarating sa baybayin sa oras ng tanghalian.
Ang isang kahanga-hangang tanawin, na puno ng mga koniper, ay nasisiyahan sa panahon ng paglalakbay, na inirerekomenda ng araw dahil ang hamog na ulap ay kilalang kilala sa seksyon sa pagitan ng Acaxochitlán at Huauchinango, kung saan mayroon ding mga simpleng stall na nagbebenta ng mga alak at pinapanatili ang mga rehiyonal na prutas. Sa pamamagitan ng paraan, sa taas ng Necaxa dam, ng bayan ng San Miguel, ang ilang mga tuluyan at restawran ay karapat-dapat na huminto upang maiunat ang iyong mga binti at masiyahan sa kamangha-manghang tanawin.
Ngunit, dahil ang aming patutunguhan ay isa pa, nagpapatuloy kami sa kahabaan ng paikot-ikot na kalsada, isinasawsaw sa ambon at bumababa na, pagkatapos dumaan sa Xicotepec, sinusunod ang malawak na mga taniman ng saging. Hindi katagal bago makita ang mga nagbebenta ng tipikal na pinirito, matamis o maalat na mga plantain sa mga tuktok, na nagbibigay-kasiyahan sa aming pasigaw na gana sa kanilang kakaibang lasa.
Ang pagpasok sa Papantla, na matatagpuan 43 km kanluran ng Tecolutla, at kung saan ay itinatag ng mga Totopyo sa paligid ng ika-12 siglo, isang palatandaan na nagpapahiwatig na limang km lamang ang layo ay ang archaeological site ng El Tajín, at kahit na hindi ito kasama sa aming mga plano Napaka-akit nito, kaya't binago namin ang kurso upang makita ang paunang-Hispanikong lunsod na ito na natuklasan nang 1785 nang ang isang opisyal ng Espanya ay naghahanap ng mga palihim na taniman ng tabako.
SA karangalan NG DIYOS NG THUNDER
Pagdating, sa malawak na parisukat na pag-access sa site, napapaligiran ng mga komersyal na lugar na puno ng mga sining at tradisyonal na damit mula sa lugar, nagsisimula ang palabas na Voladores de Papantla, isa sa mga kapansin-pansin sa mga Mesoamerican rites, na may kaugnayan sa sekular na simbolismo. kasama ang solar na pagsamba at ang pagkamayabong ng mundo. Ang mga nakakakita sa seremonyang ito sa kauna-unahang pagkakataon ay namangha sa katapangan ng mga mananayaw nang umakyat sila sa tuktok ng isang mataas na puno ng kahoy at tinali ng mga lubid sa kanilang mga baywang ay bumaba sila sa 13 mga bilog, ginaya ang mga agila sa paglipad, hanggang sa mahawakan nila ang lupa sa kanilang mga paa.
Matapos matamasa ang nakagugulat na karanasan, at upang maiuna ang aming sarili sa layout ng lugar, pumasok kami sa Museo kung saan ang isang modelo ng didactic ay nagsisilbing isang paunang gabay. Ipinaliwanag nila na ang arkitektura ng lungsod sa baybayin na ito, na pinagmulan ng Totorua, ay nailalarawan sa pamamagitan ng patuloy na pagsasama ng tatlong mga elemento, ang mga dalisdis, ang mga frieze ng mga niches at ang pinalipad na mga cornice, bilang karagdagan sa mga stepped fret. Inihahatid din nila ang kahalagahan ng Ball Game, isang ritwal na isport, dahil 17 mga korte ang napansin doon.
Nawalan kami ng oras sa paglalakad kasama ang mga nagtataka na gusali na kumalat sa isang lugar na 1.5 km2, na dating sinasakop ng karamihan ng mga templo, mga dambana o palasyo, at syempre, kami ay nabighani ng orihinal na Pyramid of Niches, kasama ang 365 na mga lukab na walang duda na nagpapahiwatig ng solar year at ang maraming mga cornice nito, ibang-iba sa iba pang mga pre-Hispanic monument. Nagtatapos lamang ang aming paglilibot nang abisuhan nila ang tungkol sa susunod na pagsasara ng lugar, pinapagbinhi ng aroma ng banilya, na ang mga bar ay ibinebenta sa mga turista.
Patungo sa baybayin
Halos madilim na kapag pumasok kami sa Gutiérrez Zamora, kahanay ng mga estero ng Ilog Tecolutla, patungo sa bayan ng turista ng pangalang ito. Sa Hotel Playa "Juan el Pescador" ang may-ari nito, si Juan Ramón Vargas, pangulo ng Association of Hotels and Motels, ay naghihintay sa amin mula tanghali, isang tapat na nagmamahal sa kanyang lugar na pinanggalingan at isang napakagandang gabay upang galugarin ang mga atraksyon ng lugar, higit pa lampas sa mga tabing dagat o sa hindi mabilang na mga restawran na may masasarap na pinggan, batay sa mga bunga ng dagat.
Tiyak, walang mas mahusay na kalmado ang kasikatan ng mga oras na iyon kaysa sa aliwin ang panlasa na may isang masarap na hipon na cocktail at isang fillet ng isda na may sarsa ng bawang, na sinamahan ng mga gulay, pagkatapos makaayos sa aming silid na tinatanaw ang dagat. Nang maglaon, naglalakad kami sa tahimik na mga kalye ng bayang ito na may halos 8,500 na mga naninirahan, sa mataas na panahon ay inako ang halos tatlong beses sa bilang ng mga turista, ang karamihan sa pambansa at mula sa parehong estado, pati na rin mula sa iba pang mga kalapit na lugar, tulad ng Hidalgo, Puebla o Tamaulipas.
Sa bawat taon, bilang karagdagan, pinagsasama nila ang dalawa sa pangunahing paligsahan sa pangingisda sa palakasan sa bansa, ang ng Sábalo at ang ng Róbalo, na nagsasangkot ng isang mahusay na bahagi ng mga naninirahan sa parehong Tecolutla at Gutiérrez Zamora, dahil ang kanilang mga mangingisda kasama ang kanilang mga bangka ay lumipat sa mga paligsahan at maglingkod bilang pinakamahusay na mga gabay, habang ang mga 1,500 na silid ay napunan, naipamahagi sa ilang 125 mga hotel, karamihan sa mga ito ay may-ari ng lokal, at higit sa isang daang restawran, na mayroon lamang sa lugar ng beach. Gayundin, sinabi nila sa amin ang tungkol sa isa pang taunang kaganapan na may kaugnayan sa populasyon na ito, ang Coconut Festival, kung saan ang pinakamalaking coconut sa buong mundo ay inihanda, dahil noong nakaraang taon lamang naproseso nila ang anim na libong mga coconut at dalawang toneladang asukal, bukod sa iba pang mga sangkap. Nang walang pag-aalinlangan, ang bawat pagdiriwang ay nagbibigay ng magagandang dahilan upang bumalik sa nayon ng pangingisda.
ANG PARADISE NG MGA DAPAT
Ang isa sa mga kaakit-akit sa Tecolutla ay ang mga beach na may pampublikong pag-access, dahil may mga 15 km ng baybayin na nakaharap sa bukas na dagat, karaniwang may malambot at maligamgam na mga alon, maliban sa pagsalakay ng hilaga. Ngunit, ang labis na sorpresa para sa manlalakbay ay ang mga estero ng ilog ng Tecolutla, na, kahit na madaling araw, naghahanda kaming maglakbay sa bangka na "Pataritos" ng aming host. Sa pamamagitan ng paraan, ang magandang pangalan ng bangka ay dahil sa pagpili ng pinakamatanda sa kanyang mga anak na lalaki, na pinangalanan iyon ng ganoong paraan nang nagsisimula pa lamang siyang magsalita.
Mayroong tatlo sa pinakapasyal na mga estero, ang El Silencio, na may limang mailagak na km, mayabong sa mga bakawan at isang kagandahang imposibleng maisalaysay sa mga salita. Hindi walang kabuluhan ang pangalan ng tubig sa likuran na iyon, sapagkat kapag pinatay ang makina kahit na ang malabong buzz ng mga insekto o hamog na nahuhulog na dahan-dahan mula sa tuktok ng mga palumpong ay maaaring marinig. Dagdag dito, pupunta kami sa Estero de la Cruz, para sa isang malinaw na 25 km, kung saan ang snook ay madalas na pangingisda, habang ang bukana ng Naranjo, ang pinakamalaki, na may halos 40 km, ay tumatawid sa mga bukid ng baka at mga orange na halamanan. Ito ay isang bucolic landscape, mainam para sa panonood ng ibon, nakikita namin ang mga ibis, cormorant, parrot, parakeet, redfish, agila, lawin, heron o pato ng iba't ibang mga species. Sa katotohanan, ang paglalakad sa mga estero ay naghihikayat ng buong pakikipag-ugnay sa kalikasan, na may kakayahang pagpapatahimik sa isang solong umaga ang lahat ng pagkarga ng stress na dinala mula sa dakilang kabisera.
Sa pagbabalik, dadalhin kami ni Juan Ramón sa kung saan si Fernando Manzano, na mas kilala ng kanyang mga kababayan bilang "Papa Tortuga", na, sa pinuno ng grupong pangkapaligiran na Vida Milenaria, ay nakikipaglaban sa loob ng maraming taon ng isang masiglang labanan sa pag-iingat ng mga pagong ng dagat, kung saan siya tumutulong upang kopyahin at palabasin ang bawat taon sa pagitan ng lima at anim na libong hatches mula sa naisalokal na mga itlog salamat sa kanilang malawak na karanasan, sa suporta ng maraming mga boluntaryo at kanilang mga pamilya, sa mahabang paglalakad kasama ang mga nakapalibot na beach. At bago umalis patungong Costa Smeralda, binibisita namin ang isang vanilla processing plant sa Gutiérrez Zamora, na kabilang sa pamilyang Gaya mula pa noong 1873, kung saan ipinaliwanag nila ang lahat ng kinakailangang hakbang upang makuha ang mga extract o liqueur ng mabangong prutas na ito.
ROAD TO PUERTO JAROCHO
Kasama sa highway patungo sa lungsod ng Veracruz, ang tinaguriang Costa Esmeralda ay umaabot, isang masaganang ruta na may mga maliliit na hotel, bungalow, camping-ground at restawran. Huminto kami ng isang maikling hintuan sa Iztirinchá, isa sa mga pinaka-inirekumendang beach, bago ang Barra de Palmas, kung saan posible na magsanay ng pangingisda at magpahinga nang madali. Mula doon ang kalsada ay umalis mula sa baybayin, hanggang sa Santa Ana, kung saan nahahanap namin ang ilang mga tuluyan at simpleng tagapagpakain, bagaman nasa Palma Sola at Cardel kung saan nakita namin muli ang isang mas iba't ibang mga tuluyan. Doon naglo-load kami ng gasolina at nagsisimula ang apat na linya na daanan na patungo sa daungan, bagaman ang mga nais magpalipas ng gabi sa isang tahimik na beach ay maaaring lumingon sa Boca Andrea o Chachalacas, isa sa pinakatanyag sa napakalaking mga bundok ng bundok nito.
ISANG MALAKING KOPE ...
Pagpasok namin sa lungsod, pumunta kami sa tradisyonal na cafe na La Parroquia upang magkaroon ng isang masarap na kape, napakalakas, sa terasa nito kung saan matatanaw ang malawak na boardwalk. Nasa pinakamahalagang puso tayo ng estado ng Veracruz, isa sa pinakamayaman sa bansa, na puno ng langis, industriya ng tela at serbesa, mga galingan ng asukal, mga produktibong lupain ng agrikultura at hayop, napakalaking boom sa mga panahong kolonyal nang ang mayaman na Fleet ng Iniwan ng New Spain ang pantalan nito sa sukat patungo sa bay ng Havana, na may mga barkong puno ng ginto, pilak at anumang uri ng mga produkto na minimithi ng korona ng Espanya.
Inilarawan ni Alexander de Humbolft ang lungsod na ito sa kanyang Political Essay on the Kingdom of New Spain bilang "maganda at napaka-regular na itinayo." At sa oras na iyon ay itinuturing na "pangunahing pintuang-bayan ng Mexico", kung saan dumaloy ang lahat ng yaman ng mga malalawak na lupain sa Europa, dahil ito lamang ang daungan sa Golpo na pinapayagan ang madaling pag-access sa interior nito. Ang sekular na galanteng iyon ay napanatili sa makasaysayang sentro nito, kung saan ang mga tala ng anak na lalaki jarocho ay humahalo sa takipsilim kasama ng mga ampon na danzón, sa mga portal na puno ng mga lokal at turista, kung kanino ang gabi ay walang katapusan. Sa madaling araw, nasisiyahan kami sa kamangha-manghang boardwalk sa harap ng hotel sa Boca del Río, at bago magpatuloy ang aming ruta sa timog, binisita namin ang Aquarium, walang alinlangan na isa sa pinakamahusay sa buong mundo, na may maraming mga species ng dagat. Ito ay isang mahalagang site para sa anumang manlalakbay na mapagmahal sa kalikasan.
TOWARDS ALVARADO
Dadaan pa kami sa daanan. Tinitingnan namin ang Laguna Mandinga, na ang mga restawran sa tabi ng ilog ay sarado pa rin at nagpapatuloy kami sa Antón Lizardo, na pinapanatili ang katangian ng isang tunay na nayon ng pangingisda.
Halos 80 km ang layo, naghihintay sa amin ang Alvarado, isa sa mga pinaka kaakit-akit na lugar sa rehiyon, na may mahusay na reputasyon sa gastronomic, dahil doon posible na kumain ng anumang uri ng pagkaing-dagat at mga pinaka-magkakaibang pagkakaiba-iba ng mga isda sa tunay na katawa-tawang mga presyo, na may kalidad na gourmet .
Bago bisitahin ang lugar na ito, alam ko ang tungkol dito mula sa mga talata ng makatang Salvador Vives, na inilarawan ito bilang "Isang maliit na daungan, isang nayon ng pangingisda na amoy mga shellfish, tabako at pawis. Puting farmhouse na dumadaan sa baybayin at tumingin sa tabi ng ilog ”. Sa katunayan, tulad ng kung ito ay na-freeze sa oras, ang makasaysayang sentro nito ay nagpapanatili ng isang hindi pangkaraniwang kapayapaan para sa mga abala ngayon. Ang mga kamahalan na puting bahay na may malapad at makulimlim na mga koridor ay nakapalibot sa gitnang plaza, kung saan ang templo ng parokya at ang mayaman na palasyo ng munisipyo ay namumukod Sapat na maglakad ng ilang mga eskinita upang hangganan ang daungan, na puno ng mga bangkang pangisda, ang ilan ay kinakalawang na at ang iba ay laging handang lumabas sa dagat, dahil ang pangingisda ang pangunahing mapagkukunan ng kita, dahil hindi pa natuklasan ng turismo ang lugar na ito ayon sa nararapat. . Ang Alvarado lagoon at ang ilog ng Papaloapan ay nagsasama upang mag-alok sa amin ng isang hindi pangkaraniwang tanawin.
Siyempre, bago ipagpatuloy ang martsa ay itinuturing namin ang aming sarili sa isang makatas na bigas sa tumbada, isang uri ng bersyon ng Alvaradeña ng tradisyunal na paella, ngunit sabaw, na inihanda na may pagkaing-dagat at isda, pati na rin ang ilang mga magagandang toasts ng crab. Ilang pagkain na tulad nito, sa kalidad at dami.
PAGTUKLAS NG mga Baybayin
Mula dito ang kalsada ay umaabot sa pagitan ng malawak na mga kama at trak na puno ng matamis na damo na patuloy na tumatawid para sa pagproseso sa mga galingan, na ang mga tsimenea ay nagpapalabas ng isang walang katapusang sinulid na kayumanggi usok, isang tanda ng walang humpay na gawain sa kanilang mga galingan sa asukal. Sa malayo makikita mo ang mabundok na lugar ng Los Tuxtlas, ngunit dahil nais naming malaman hangga't maaari tungkol sa mga kalapit na beach, pagkatapos dumaan sa Lerdo de Tejada at Cabada lumiko kami sa kaliwa kasama ang isang makitid na kalsada, na pagkalipas ng higit sa isang oras sa daan ay magdadala sa amin sa Montepío.
Ngunit, kaunti bago namin matuklasan ang isang maliit na karatula: "50 metro, Toro Prieto." Ang pananabik ay nanalo sa amin at pumapasok sa dumi ng kalsada na pupunta kami sa isang beach kung saan nakakakita lamang kami ng isang simpleng ekolohikal na kampo, ang Pirate's Cave, at ilang mga murang kusina, na bukas kapag dumating ang mga paminsan-minsang mga customer.
Dagdag dito ay ang Roca Partida beach, isa sa mga lugar na nais mong manatili magpakailanman. Doon nag-aalok ang mga mangingisda ng isang paglilibot sa ilalim ng isang yungib, kung saan, ayon sa ipinapaliwanag nila, ay maaaring tawirin sa pamamagitan ng paglalayag nang mahina ang tubig.
Muli, bumalik kami sa kalsada at halos pagsapit ng gabi ay nakarating kami sa beach ng Montepío, kung saan maraming mga hotel at bahay ng panauhin, pati na rin isang pares ng palapas upang kumain sa harap ng dagat. Napakaganda ng katahimikan na ang musika ng ilang mga bahay sa kalapit na nayon ay maaaring marinig sa terasa ng tirahan na pinili namin na magpalipas ng gabi, habang nasisiyahan kaming mabibilang ang mga bituin na kumikislap sa isang malinis na langit kung saan lumiwanag pa rin ang isang magandang buwan.
ANG KATAPUSAN NG JURNAL
Tinanong namin ang tagapamahala ng hotel tungkol sa mga pinakamahusay na baybayin na maaari naming makita bago ang Catemaco at iminungkahi niya sa Playa Escondida at Hicacos. Sa gayon, napaka aga naming umalis para sa tanyag na lungsod ng mga mangkukulam, sa kahabaan ng isang kalsadang kalsada, medyo masungit, at hindi inirerekumenda na maglakbay sa gabi. Gayunpaman, sulit ang pagtalon, sapagkat ilang sandali lamang matapos naming makita ang detour sa una sa nabanggit na mga beach, ang pangalan nito ay hindi walang kabuluhan, dahil ito ay isang kamangha-manghang sulok sa gitna ng wala kahit saan, isinasawsaw sa mga luntiang halaman, sa Alin ang posible lamang na mag-access sa pamamagitan ng pagbaba ng isang matarik at hindi regular na hagdanan, o sa pamamagitan ng dagat sa pamamagitan ng bangka. Sa totoo lang, ito ay isang mahiwagang lugar, kung saan nais naming mabagsak sa barko at hindi na maligtas.
Ngunit, nakuha ng aming gana ang aming atensyon at nagpatuloy kami sa Playa Hicacos, isa sa ilang mga halos birhen na lugar kung saan mayroong isang simpleng turista, at isang maliit na restawran din na pinamamahalaan ng isang magiliw na pamilya, na may kakayahang maghanda ng isa sa mga pinaka-juiciest na fillet ng isda na natikman namin ang lahat ng mga paraan. Sa pamamagitan ng paraan, nang tinanong namin sila "kung sariwa", ang sagot ay parang isang biro, "hindi ito mula sa araw na ito, ngunit ito ay kahapon ng hapon".
Natapos ang biyahe, bagaman hindi bago naglo-load ng gasolina sa Catemaco, kung saan naiwan kaming nagnanais na tumawid sa Island of the Monkeys, o upang bisitahin ang isa sa mga bruha nito. Ngunit, itinakda ng oras ang tono at sa gayon ay ipinataw ang pagbabalik sa Lungsod ng Mexico. Gayunpaman, pinapayagan kami ng rutang ito na makapasok sa mga hindi inaasahang lugar, sa mga estero at mga beach na mayroon pa ring napakalawak na potensyal para sa pagtuklas ng maraming mga manlalakbay, sa pag-ibig sa hindi mabilang na natural na mga kagandahan ng Mexico.
