Ano ang mayroon sa lugar na ito na wala sa marami sa iba pang baybayin ng Pasipiko?
Sapagkat ito ay ang bukas na dagat, wala itong mga bay, ang mga alon nito ay hindi angkop para sa isport, at ang mga shell ay bihirang matagpuan sa buhangin; Karaniwan ang ihip ng hangin ay malakas at, kung hindi, ang mga lamok ay nagsisiksik, sabik na kumagat; ang mga serbisyong panturista ay kakaunti ... kaya't ano ang ginagawang kaakit-akit na lugar ng Sesteo? Sa gayon, walang higit pa at walang mas mababa sa pagkain nito, ang katahimikan nito at ang mga tao. Hindi ba sapat yun?
Nagretiro mula sa pangunahing mga ruta ng turista sa estado ng Nayarit, ang Sesteo ay naabot ng 40 km aspaltadong kalsada na nagsisimula mula sa Santiago Ixcuintla, isang magandang komersyal na bayan na may kagiliw-giliw na arkitektura mula sa panahon ng Porfirian, at nagtatapos sa Los Corchos ejido, hanggang sa Doon, magpatuloy sa pamamagitan ng isang kilometro na agwat sa lupa, hanggang sa kung saan makikita mo ang isang serye ng mga arko na, sa mga oras ng turismo - na bihirang doon - magsisilbing isang punto ng pagdating para sa mga bisita.
Oo, ang mga araw ng turismo ay kakaunti: lahat ng Easter at ilang Pasko at Bagong Taon, wala nang iba. Nagtatanghal ang tag-araw ng tag-ulan na nakakatakot sa anumang mga nagtataka, at ang natitirang taon ay ang mga lokal lamang ang naglalakbay sa mga lugar at dalampasigan nito, sa isang partikular at nakagawiang ritmo ng buhay para sa kanila.
Sa unang tingin, ang Sesteo ay hindi lamang isang nayon ng pangingisda, na may ilang mga bahay na gawa sa materyal (semento at bloke) na pinaninirahan lamang sa panahon ng bakasyon dahil ang karamihan sa mga tao ay nakatira sa Los Corchos. Gayunpaman, ang pag-alam nang mas lubusang, ay magdadala sa amin upang tuklasin na hindi kahit ang pangingisda ang pangunahing modus na mabuhay sa mga naninirahan, at kapag nakita natin ang mga inabandunang bahay ng bansa naiintindihan natin na minsan, maraming dekada na ang nakalilipas, nangako ang kasunduan para sa higit pa, ngunit ang patutunguhan ay isa pa.
Halos apatnapung taon na ang nakalilipas, ayon sa mga lokal na dumating sa mga oras na iyon, ang highway ay itinayo na dumating upang makinabang ang mga bayan tulad ng Otates, Villa Juárez, Los Corchos at Boca de Camichín (kung saan nagtatapos ito sa puwang). Dahil dito, nagsimula ang paglaki ng lugar sa baybayin, na noon ay sikat sa paggawa nito ng mga isda at talaba, pati na rin ang hipon mula sa dagat at mga mapagbigay na estero na sa katunayan ay sagana sa buong rehiyon ng Nayarit. Sa gayon, sa isang aspaltadong kalsada, ang mga taga-nayon ay nakapaglipat ng kanilang mga produkto nang mas mabilis at ang mabibili na mga mamimili ay nakakuha ng sariwa at sa isang malaking presyo. Sa parehong paraan, salamat sa highway na iyon, may isang ideya na mag-project ng isang lugar ng turista, na naghahati ng maraming naibenta nang mabilis at kung saan ang mga bagong may-ari ay agad na nagsimulang magtayo ng kanilang mga bahay sa katapusan ng linggo, sa rehiyon na may isang maaasahang hinaharap. Nakita ng mga naninirahan kung paano lumaki ang kanilang nakalimutang bayan at tumanggap ng mga tao na hindi pa nakatuntong sa mga lupaing ito.
Gayunpaman, ang mga puwersa ng kalikasan ay nagmarka ng isa pang kurso. Ang bar ay nagsimulang lumawak, na nakakakuha ng lupa sa praksiyon. Maraming mga bahay ang naapektuhan at ang ilan ay tuluyan na nawala sa ilalim ng tubig. Simula noon, ang karamihan sa mga bukid ay inabandona, maliban sa iilan na ang mga may-ari ay bumibisita paminsan-minsan, maraming iba pa na pinangangasiwaan araw-araw ng isang tao, at ang hotel, na halos hindi makakaligtas, higit pa para sa pagmamataas ng may-ari nito kaysa sa isang negosyo per se. Narito na sulit na banggitin na sa katamtaman ngunit malinis na hotel na ito, ang gastos bawat gabi sa isang dobleng silid ay katumbas ng presyo ng dalawang magasin mula sa hindi kilalang Mexico. Iyon ay kung paano hindi karaniwang mura buhay ay doon!
Ang panandaliang pakikipagsapalaran ng kumikitang turismo ay hindi nakapagpahina sa mga espiritu ng mga naninirahan. Nabuhay pa rin sila mula sa pangingisda o agrikultura. Oo, parang kakaiba ito, ngunit marami sa mga ejidatarios ng Los Corchos ay mga mangingisda o magsasaka, o pareho, sapagkat ang mga lupaing iyon ay mayabong din at mayabong. Hindi para sa wala ang ilan sa mga pinakamahusay at pinakalawak na taniman ng tabako ay matatagpuan sa rehiyon ng Villa Juárez; Gayundin, ang mga beans, kamatis, pakwan at iba pang mga gulay ay lumago.
Tulad ng karamihan sa mga tao sa baybayin, ang mga tao ng Sesteo ay napaka-palakaibigan at simple. Gusto nilang dumalo sa mga turista at makipag-usap sa kanila, tanungin sila tungkol sa kanilang mga lugar na pinagmulan at magkuwento sa kanila tungkol sa dagat. Ang paggugol ng isang gabi sa kanyang kumpanya ay upang makapasok sa isang mundo na wala sa malalaking lungsod. Ganito natin malalaman ang tungkol sa mga bagyo; tungkol sa mga yugto ng buwan at kung paano nakakaapekto sa mga pagtaas ng tubig, hangin at pangingisda; tungkol sa dagat bilang isang nilalang o isang espiritu na nararamdaman, naghihirap, masaya, nagbibigay kapag masaya at aalisin kapag galit. Naririnig din natin ang tungkol sa mga pagkabiktima ng mangingisda, ang kanyang pagsasamantala-tulad ng isang tao na nahuli ang isang 18-kilo na snapper gamit ang kanyang mga kamay- at maging ang kanyang mga anecdote, tulad ng isa na nagsasabi na maraming taon na ang nakalilipas ang ilang mga bilanggo mula sa Marías Islands (na kung saan ay ilang kilometro sa isang tuwid na linya mula sa tabing-dagat) nagawang makatakas sa hindi magandang ginawa na mga balsa at ligtas na nakarating sa baybayin ng Sesteo, mula sa kung saan sila tumakas na hindi na marinig muli.
Ang mga bagay na tulad nito natututunan natin habang si Doña Lucía Pérez, mula sa "restawran" ng El Parguito, ay naghahanda ng isang robalo na inalog na may huevona sauce (gawa sa kamatis, sibuyas, pipino, berdeng sili at Huichol sauce) at isang salad ng itim na hipon mula sa estero na, ayon sa amin Sinabi ng kanyang asawa, si Don Bacho, ito ay mas masarap kaysa sa pagkaing dagat: pagkatapos tikman ito wala kaming pag-aalinlangan tungkol dito.
Gabi na, na may isang hangin na nagtataboy ng mga nakakainis na gnats; Sa ilalim ng madilim na ilaw ng isang pansin ng pansin, si Doña Lucía at ang kanyang manugang na si Balbina ay nagtatrabaho sa mapagpakumbabang kusina, na may isang luad at kahoy na hurno, upang maihatid ang kanilang tanging mga customer, na sa pagitan ng mga sipsot ng serbesa ay nasisiyahan sa isang pakikipag-usap kay Don Bacho, dating ejidal na hukom, at ang kanyang anak na si Joaquín, isang mangingisda sa pamamagitan ng kalakal. Ang kanyang mga maliliit na anak ay nakikinig nang mabuti nang hindi papasok sa usapan. Ang kapaligiran at ang setting ay pinaka-kaaya-aya.
“Napakatahimik dito, lahat kami ay pamilya o kaibigan. Maaari kang mag-kampo sa beach nang hindi maaistorbo. Kailangan naming maghanap para sa iyong kaligtasan dahil sa ganitong paraan mapanatili namin ang reputasyon ng isang ligtas na lugar. Halos walang nagtutulog sa gabi, lahat ay pumupunta upang magpalipas ng araw at umalis. Ang maliit na hotel ay halos walang mga tao, ngunit kapag napuno ito nakikita natin kung paano mapaunlakan ang aming mga kaibigan ”.
Tama iyan, ang kliyente na dumating at nagbabahagi ng oras at karanasan sa kanila ay naging higit pa sa isang kakilala. Iyon ang uri ng kabaitan na pinaghihiwalay ng mga tagabaryo na ito - pagkatapos ng dalawa o tatlong gabi na magkasama, nagsimula ang pagkakaibigan.
Sa mga araw ng bakasyon ang paggalaw sa Sesteo ay minimal. Dito at makikita mo ang mga pamilya at mag-asawa na nasisiyahan sa dagat, araw, mga alon, at naglalakad sa tabing-dagat na halos isang kilometro at kalahati mula sa isang bar patungo sa bar. Ang katahimikan ay ganap. Sa panahon lamang ng Semana Santa maaari mong pag-usapan ang tungkol sa mga madla, "madla" at pagmamadali. Sa mga araw na iyon kung mayroong pagsubaybay ng Navy, na ang mga miyembro ay gumagawa ng patuloy na paglalakbay sa lugar upang maiwasan ang mga problema, at bukod sa pag-install ng isang tagapag-alaga na, sa kabutihang palad, ay hindi kailanman kailangang gumawa ng pagsisikap sa gawain nito.
Upang batiin ang mga turista para sa panahon ng Pasko, nakikita natin ang mga lokal na nagtatrabaho sa kanilang mga enramada (o palapas, tulad ng tawag sa ibang mga rehiyon). Ganito namin nakilala si Servando García Piña, na naghahanda upang ihanda ang kanyang posisyon para sa mga araw ng pagdagsa ng turista. Inaalagaan niya ang paglalagay ng mga bagong dahon ng palma upang takpan ang kanyang sarili mula sa hangin, habang ang asawa niya ay nag-aayos ng kung ano ang magiging kusina. Ang kanyang dalawang maliliit na anak ay naglalaro at tumutulong sa kanilang sariling pamamaraan. Huminto sandali si servando upang magpahinga at maghanda ng mga coconut na ipinagbibili niya kapag hiniling. Siya rin ay isang mahusay na tagapagsalita at nagbibigay aliw sa kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsasalaysay ng walang katapusang mga anecdote, habang tinatamasa namin ang masarap na mga empanada ng hipon na niluto lamang ng kanyang asawa.
Ang Sesteo ay maaari ding dalhin bilang panimulang punto upang bisitahin ang iba pang mga lugar, tulad ng beach sa Los Corchos, Boca de Camichín, kung saan ipinagbibili ang magagaling na mga talaba, o pumunta sa Mexico sa pamamagitan ng bangka, sa isang mahabang paglalakbay sa ilog at mga estero ng masaganang halaman. at palahayupan, upang malaman ang bayan na gawa-gawa kung saan umalis ang mga Aztec. Kung naging kaibigan mo ang isang mangingisda, maaari mo siyang samahan sa pangingisda sa dagat o mahuli ang hipon sa mga estero, ito ay isang nakawiwili at nakalarawang karanasan.
Sa madaling salita, ang Sesteo ay isang mainam na lugar para sa mga nais kumain nang maayos at murang, sa mga tahimik na lugar, upang galugarin ang mga lugar na maliit na binisita ng mga madla, at tumira kasama ng mga taong malayo sa lahat ng kontaminasyon.
