Nag-aalok ang bike sa amin ng iba't ibang mga sensasyon, pakikipag-isa sa kapaligiran ay nagiging isang natatanging bagay at ang lupain kung minsan ay nagtatatag ng isang malalim na ugnayan sa aming mga gulong. Para sa kadahilanang ito, kapag tinukoy ang paraan kung saan ako bibisita sa Magical Towns ng Jalisco, nagpasya ako sa mountain bike.
Hindi ito pareho upang makita ang lupa mula sa hangin, kaysa sa parehong ibabaw o sa ibaba nito. Naniniwala rin kami na nagbabago ang mga pananaw depende sa mode ng transportasyon na ginagamit ng isang tao at kahit na ang bilis ng paglalakbay. Ito ay hindi pareho ng pang-amoy na tumakbo nang mabilis kasama ang isang makitid na landas, nararamdaman ang daloy ng landas sa ilalim ng aming mga paa, upang lakarin ito na napagtanto ang pinaka banayad na detalye ng tanawin.
Kulay ng canvas
Ang pagbisita sa Tapalpa, isang lupain ng mga kulay sa Nahuatl, ay mabisang tulad ng pagsisid sa canvas ng pintor. Dumating kami sa trak, mula sa Guadalajara at pagkatapos ng isang "agahan ng mga kampeon" (personal na kinikilala ko ang aking sarili na isang tagahanga ng tinapay ng Guadalajara) halos handa kaming makasakay sa mga pedal. Ang helmet, guwantes, baso at iba pang mga gadget sa pagbibisikleta, at ilang mga pamilihan. Sa unang salpok, nagsimula ang pahalang na paggalaw, ngunit patayo din, ito ay ang mga unang metro na aming nilakbay ay ang mga cobbled na kalye ng Tapalpa. Ang pagdaan sa kanila ay naging isang pampalambing ng karne, tiningnan mula sa isang mas positibong pananaw, isang "pagpapahinga" na ehersisyo, ngunit walang katulad sa pagmumuni-muni o yoga. Gayunpaman, kailangan mong maging makatotohanang, at ang totoo ay habang sinusulat ko ang mga salitang ito, ang memorya ng nasabing pag-jiggling ay hindi ihinahambing sa memorya mismo ng pag-pedal sa pamamagitan ng Tapalpa, at pagkuha ng kapistahan ng kulay ng mga puting bahay nito na may mga pulang tile, mga balkonahe nito at mga pintuang kahoy. Nahaharap sa postcard na ito, ang totoo ay ang anumang uri ng pisikal na kakulangan sa ginhawa ay pinatawad, o tulad ng sinasabi nila sa paligid doon, "sinumang nais ng peach na hawakan ang himulmol".
Bago iwanan ang Tapalpa, sulit na gumawa ng isang maikling pagbisita sa sentro ng bayan. Sa isang bangketa sa pangunahing kalye, ang ilang mga mesa ay ipinakita ang mga pang-rehiyon na matamis, ang mga tanyag na lasing, halimbawa; iba't ibang mga derivatives ng gatas, tulad ng pegoste; ilang mga prutas ng sierra sa syrup, pati na rin ang tradisyunal na rompope ng lugar. Sa parehong paraan na hinabol ng hen ang pecking sa mga butil ng mais, nagpapatuloy kami sa kahabaan ng Matamoros Street, post pagkatapos ng post hanggang sa makita namin ang templo ng San Antonio, na nakatayo sa dulo ng isang malaking esplanade. Sa harap ng gusaling ito ay ang lumang kampanaryo ng parehong simbahan ng ika-16 na siglo.
Tula Ironworks
Unti-unti, tumatakbo pagkatapos ng pag-pedal, pumapasok kami sa kanayunan ng Guadalajara, patungo sa Hacienda de San Francisco. Sinamahan kami ng walang katapusang mga bakod na bato kasama at sa magkabilang gilid ng kalsada. Malawak na parang, tulad ng isang berdeng tapiserya na hinulma ng mga haplos ng hangin, na kumpleto ang kulay ng tanawin, na binibigkas ng pana-panahon ng isang marginalized na grupo ng mga ligaw na bulaklak. Ang pag-ulan ng mga nakaraang araw ay lumago ang mga batis at ang pagtawid sa kanila ay ang garantiya na ire-refresh namin ang aming mga paa. Ang sariwang simoy mula sa kagubatan ay yumakap sa amin habang ang landas ay natatakpan ng malabay na mga pine, puno ng strawberry, oak at oyameles. Ang kalsada, na ang patutunguhan ay ang bayan ng Ferrería de Tula, na naka-mutate sa isang makitid na landas, tumawid sa ilang mga pintuang kahoy na humihinto sa amin. Sa mga oras, ang aking isip ay tumawid sa mga hangganan at ang tanawin ay nagdala sa akin pabalik sa mga idyllic na parang ng Swiss Alps. Ngunit hindi, ang aking katawan ay nasa Jalisco pa rin, at ang ideya na mayroon kaming mga kahanga-hangang lugar sa Mexico ay pinuno ako ng kagalakan.
Unti-unti, ang ilang mga bahay ay nagsimulang lumitaw sa gilid ng kalsada, isang palatandaan na papalapit na kami sa sibilisasyon. Sa madaling panahon ay nasa paligid na kami ng Ferrería de Tula.
Nagbigay kami ng isang bagong pagliko sa mapa at ngayon ang aming ruta ay tumungo para sa isang matapang na pag-akyat, nagbago kami sa pinakamadaling bilis, yumuko kami, nakatuon kami, huminga kami nang malalim…. Ang mga minuto at kurba ay lumipas, hanggang sa maabot namin ang aming pagdaan sa bundok, eksakto kung saan ang kilalang "balanseng bato" ay; isang patag na bato na, nagpapahinga sa isang higit pang bilog, naglalaro sa pagbabalanse.
Juanacatlán, Tapalpa at ang mga bato
At sa wakas nagsimula ang kapistahan, isang landas na bumababa patungo sa kailaliman ng isang siksik na kagubatan. Tumalon kami ng mga ugat at umiiwas ng matalim na mga bato na nagbabanta upang patagin ang aming mga gulong. Ligtas at maayos na narating namin ang bayan ng Juanacatlán, sa sandaling ito ay nagsimulang magreklamo ang aking bisikleta. Huminto kami sa unang grocery store upang armasan ang aming sarili ng isang pang-emergency na meryenda, at hindi sinasadya, dinala kami ng lalaki mula sa tindahan sa bahay, kung saan ang isang natitirang langis ng motor mula sa kanyang trak ay ang pansamantalang solusyon sa aking maingay na kadena.
Sa lahat ng pagkakasunud-sunod at mga ekstrang bahagi, ang aming ruta, pagkatapos ng napakaraming laps, ay bumalik sa Tapalpa, ngunit ang daanan ay hindi direkta. Sa di kalayuan, sa isang malinaw, lumiligid na lambak, nakita ko ang malalaking mga bloke ng bato na nakakalat sa buong lugar. Ang sagot sa aking nahuhulaan na katanungan ay simple, ito ay tungkol sa kung ano ang kilala bilang Valley of the Enigmas o "ang mga bato". Mayroong maraming mga kwento at alamat na magkakaugnay sa paligid ng espesyal na lugar na ito. Ang pinaka-pangkalahatang isa ay nagsasalita ng mga meteorite na nahulog sa puntong ito libu-libong taon na ang nakararaan; Ang mga nag-aakalang ito, sinusuportahan ang kanilang teorya sa katotohanan na ang kapaligiran ay walang mga halaman at nagtatalo na walang damo ang maaaring lumaki dito. Ngunit hindi ito masyadong kapani-paniwala, dahil sa unang tingin ay tila ang lubusang paggangal ay naging pangunahing sanhi ng pag-disyerto, kasama na ang halatang pagpuputol ng mga puno. Ang isa pang teorya ay nagsasabi na ang mga bato ay nasa ilalim ng lupa hanggang sa natuklasan ito dahil sa pagguho ng tubig. Ang pinaka-esoteric na pananaw ay ang mga bato na colossi na ito ay may masigla at kahit na mystical na katangian. Ang totoo ay ito ay isang lugar na na-okupahan mula pa noong sinaunang panahon at kalaunan ng ilang mga tribo bago ang Hispanic. Siniguro sa amin ng ilang mga lokal na mayroong mga petroglyph dito bilang katibayan ng mga sinaunang naninirahan, ngunit ang mga alaalang ito ay hindi isiniwalat.
Habang nag-pedal ay natitikman ko ang sikat na Tapalpa chard tamales na napag-uusapan sa akin, nang ang lubos na nagkakaisa na desisyon ay iwanan sila para sa paglaon at magpatuloy sa pag-pedal. Sa madaling sabi, pagkatapos ipagpaliban ang labis na pananabik, muli nating napapalibutan ang bayan, dahil sa tuktok mayroon kang isang walang kapantay na pagtingin. Nang walang pag-aalinlangan ang salita ng aking kaibigang si Chetto, isang siklista mula sa Guadalajara na nagsisilbing gabay sa aking personal na pakikipagsapalaran sa Jalisco, sinimulan kong akyatin ang mga kalsada ng cobbled. Tila walang hanggan, ngunit pagkatapos ng pawis ng maraming mga mililitro sa ilalim ng nakakainit na araw ng hapon, ginawa namin ang gusali kung saan nakatayo ang Hotel del Country, at sa katunayan mula doon, sa terasa ng restawran, mayroon kang isang walang kapantay na pananaw ng lambak at mga bundok. mula sa Tapalpa, pati na rin mula sa El Nogal dam, ang aming susunod na patutunguhan. Bumabalik sa maruming kalsada, ang isang puwang na tulad ng likod ng isang bulate ay hindi titigil sa pagtaas-baba, dinala kami sa paligid ng 30 hectare na dam. Mga 2 at kalahating kilometro bago bumalik sa nayon, dumaan kami sa Atacco. Sa kalapit na pamayanan na ito ang unang pundasyon ng Tapalpa at mayroon pa ring mga pagkasira ng unang templo na itinayo noong 1533. Sa bayan, na ang pangalan ay nangangahulugang "lugar kung saan ipinanganak ang tubig", mayroong isang spa, ang nag-iisa lamang sa rehiyon.
Sa gayon ang aming unang kabanata sa mahiwagang pakikipagsapalaran na ito ay natapos, siyempre, kasama ang mga chard tamales sa pagitan at isang nakakaaliw na kape ng palayok, nanonood mula sa isang balkonahe kung paano nagtago ang araw sa likod ng mga pulang bubong.
Mazamitla
Nang makarating ako dito tumigil ako sa sobrang pagkakasala tungkol sa buong bagay tungkol sa aking haka-haka na postcard ng Alps. Sa katunayan, ang Mazamitla ay kilala rin bilang Mexico Switzerland, bagaman para sa ilang iba pa ito ay "ang kabisera ng mga bundok." Makikita sa gitna ng Sierra del Tigre, ngunit isang oras at kalahati lamang mula sa lungsod ng Guadalajara, ito ay isang mahusay na lugar para sa mga naghahanap ng pakikipagsapalaran, ngunit isang lugar din upang makapagpahinga at masiyahan sa pagkakasundo ng mga simpleng bagay.
Sa paghahanap ng isang lugar upang makapag-agahan, naglalakad kami ng maraming beses sa sentro ng bayan. Ang arkitektura sa pangkalahatan ay katulad ng sa Tapalpa, na may mga lumang bahay na may adobe at mga bubong na gawa sa kahoy, balkonahe at portal na nagbibigay ng lilim sa mga sidewalks at cobbled na kalye. Gayunpaman, ang Parroquia de San Cristóbal, at ang estilo ng eclectic nito, ay malayo sa nakita natin dati.
Habang ang araw ay sumilip sa mga geometric na bubong, ang kalye ay nagsimulang mawala ang lamig sa umaga at ang ilang mga kapit-bahay ay tinangay ang kanilang bahagi ng kalye. Ang mga stall ng handicraft ay nagsisimulang tumaas sa mga harapan ng mga tindahan ng downtown. Sumisilip kami sa paligid at nakakahanap ng mga prutas, keso, jellies, hawthorn, blackberry, mga sariwang produkto ng pagawaan ng gatas tulad ng mantikilya, cream at panelas, at ang tipikal na mead atole. Sa wakas ay nagpasya ako sa isang bayabas na tsaa at naghanda kami para sa kung ano ang aming pinuntahan, sa pag-pedal.
Epenche Grande at Manzanilla de la Paz
Pag-alis sa bayan, dumaan kami sa daan patungong Tamazula. Mga 4 o 5 na kilometro ang layo, nagsisimula ang isang puwang sa kanang bahagi, na kung saan ay ang paraan upang pumunta. Sa kabila ng katotohanang may mga kotse, mahirap makilala ang isa at upang paikutin ito ay halos perpekto. Ang kalsada ng dumi na off-the-beat-path na ito ay minarkahan ng mga palatandaan na nagpapahiwatig ng agwat ng mga milya, kurba at maging ang impormasyon sa turista. Ilang kilometro ang layo ay tumawid kami sa daanan ng bundok ng La Puente, sa taas na 2,036 metro, at pagkatapos ng mahabang pagbaba, nakarating kami sa maliit na komunidad ng Epenche Grande. Ngunit halos walang tigil ay nagpatuloy kami ng ilang mga metro kung saan, sa labas ng bayan, ay ang Epenche Grande Rural House, isang kanlungan upang makapagpahinga at masiyahan sa masarap na pagkain. Ang isang hardin na puno ng mga bulaklak at palumpong ay pumapaligid sa malaking bahay na istilo ng bukid na may isang panloob na patio na inaanyayahan kang mag-relaks at tangkilikin ang tunog ng mga ibon at hangin, sa ilalim ng lilim ng malalaking mga pine pine at isang sariwang simoy. Ngunit upang hindi masyadong lumamig o mawala ang sinulid ng kwento, bumalik kami sa mga bisikleta. Nangingibabaw ang mga Rancherías at plantasyon sa tanawin. Paminsan-minsan, ang mga taniman ng patatas ay nakahanay sa kapatagan at kumakalat sa ilalim ng pagbantay ng matataas na tuktok ng Sierra del Tigre. Tanghali na at sa ilalim ng mga gulong, ang anino ay walang gamit, ang araw ay humuhupa at ang hangin ay tila hindi hihip. Ang landas na kung minsan ay nakakakuha ng isang maputing kulay, sumasalamin sa araw na may lakas hanggang sa punto na ang pagkasimangot ay naging isang pare-pareho. Sa gayon ay nakaharap tayo sa susunod na dumaan sa bundok at tumatawid sa 2,263-metro na taas na burol ng Pitahaya. Sa kasamaang palad, ang lahat na umakyat ay dapat bumaba, kaya't ang natitirang paraan ay naging mas kasiya-siya hanggang sa Manzanilla de la Paz. Matapos dumaan sa unang maliit na tindahan na magagamit at humihiling ng pinalamig na bagay na mayroon sila, ilang mga kalsadang kalsada at sinalakay na ng mga damo, dinala nila kami sa maliit na dam ng bayan, kung saan kinuha namin ang pagkakataong magpahinga sa lilim ng ilang mga willow, dahil mayroon pa kaming malayo pa ang lalakarin.
Ang susunod na 6 na kilometro ay halos umakyat, ngunit sulit ito. Narating namin ang isang malawak na punto kung saan ang buong Sierra del Tigre ay nakaunat sa ilalim ng aming sapatos. Ang ruta sa pamamagitan ng mga bayan ng Jalisco ay mayroon na ngayong ibang kahulugan, dahil nakikita ang kalakhan ng mga lupaing ito mula sa pananaw na ito ay nakakakuha ng isang sariling mahika.
Ang aming puwang ay naiwan, napalitan ng isang kasiya-siyang landas na sa loob ng maraming kilometro ay humantong sa amin upang sumisid ng malalim sa isang pine at oak na kagubatan na nagtatago mula sa ilang mga sinag ng ilaw. Sa ilalim ng ginintuang kulay na nakuha ng kapaligiran sa ilaw ng gabi, bumalik kami sa kalsada patungo sa direksyon ng Mazamitla, sa paghahanap ng isang magandang hapunan.
Sa panahon ng tahimik na pagliligid sa aspalto, sinuri ko ang iba't ibang mga tanawin, pataas at pababa, sinusubukang i-record at hindi nawawala ang detalye, ang 70 na kilometro na aming na-pedal sa paggalugad ng mga kalsada ng Jalisco.
Pinagmulan: Hindi kilalang Mexico Blg. 373 / Marso 2008
