Katulad ng Dagat Caribbean, ang Riviera Maya ay umaabot sa higit sa 180 km, mula sa Puerto Morelos hanggang Felipe Carrillo Puerto, isang pamayanan na puno ng kasaysayan at likas na yaman, kung saan ang sigla at pananatili ng mga tradisyon ng mga naninirahan dito ay nakumpirma sa pang-araw-araw na buhay ng mga naninirahan. isang sinaunang kultura.
Ang paglalakbay sa estado ng Quintana Roo ay palaging nagdudulot ng mga sorpresa, kahit na pumunta ka sa hilaga, kung saan maliwanag ang pagsabog ng demograpiko at ang walang tigil na pamumuhunan sa mga pasilidad sa hotel o serbisyo para sa mga bisita, kaysa kung pupunta ka sa timog, kamakailan pagsasama sa Riviera Maya, ngunit kung kaninong teritoryo, sa kabutihang palad, mayroon pa ring malalaki, halos hindi napag-aralan na mga lugar, na may mababang epekto sa turismo at sa mga pamayanan na pinapanatili pa rin ang kanilang sosyal at produktibong organisasyon sa loob ng mga tradisyunal na iskema. Salamat dito, ang ruta sa pamamagitan ng lugar ng Mayan na ito ay ibang-iba sa naunang ginawa mula sa Puerto Morelos hanggang Tulum, walang alinlangang mas cosmopolitan.
NAGSIMULA ANG PARAAN
Inaanyayahan kami ng Playa del Carmen sa paglubog ng araw, at pagkatapos pumili ng perpektong sasakyan upang lumipat sa ruta, naghahanap kami ng isang hotel kung saan maaari naming gugulin ang unang gabi, upang muling magkarga ng aming mga baterya at umalis nang maaga para sa Felipe Carrillo Puerto, ang aming pangunahing patutunguhan. Pinili namin ang Maroma, na may 57 mga silid lamang, isang uri ng kanlungan para sa mga panauhin nito sa gitna ng isang liblib na beach. Doon, sa kabutihang-palad para sa amin sa buong buwan ng gabi na lumahok kami sa temazcal, isang paliguan na nagpapadalisay sa kaluluwa at katawan, kung saan sa loob ng isang oras at kalahati ng ritwal ang mga dumalo ay hinihimok na matugunan ang isang tradisyon na ang mga ugat ay napupunta sa mga kaugalian ng ang sinaunang Mayans at Aztecs, ang mga katutubo ng Hilagang Amerika at ang kulturang Egypt.
Hindi na sinasabi na ang unang bagay sa umaga handa kaming mag-load ng gasolina sa kalapit na Playa del Carmen, kilalang sa buong mundo sa kabila ng hindi hihigit sa 100,000 mga naninirahan, at pinuno ng munisipalidad ng Solidaridad, na ikinatuwa ng ilan at pag-aalala ng Ang mga awtoridad nito ay mayroong pinakamataas na rate ng paglaki ng populasyon sa Mexico, humigit-kumulang na 23% bawat taon. Sa okasyong ito ay nagpatuloy kami, kahit na bakit tanggihan ito, natutukso kaming huminto sa isa sa mga punto ng interes na na-advertise sa gilid ng kalsada, maging ito ang tanyag na eco-archaeological park ng Xcaret o Punta Venado, isang patutunguhang pakikipagsapalaran kasama ang 800 hectares ng jungle at apat na km ng beach.
SA BALIK NG CAVERNS
Sumuko kami sa kuryusidad ng pagbaba sa mga kweba ng Kantun-Chi, na ang pangalan ay nangangahulugang "bibig ng dilaw na bato" sa Mayan. Narito ang apat sa mga mayroon nang cenote ay bukas sa publiko, na maaaring lumangoy sa kanyang malinaw na tubig sa ilalim ng lupa. Ang una sa ruta ay ang Kantun Chi, habang sinusundan ito ng Sas ka leen Ha o "transparent water". Ang pangatlo ay ang Uchil Ha o "lumang tubig", at ang pang-apat ay ang Zacil Ha o "malinaw na tubig", kung saan pagkatapos ng tanghali ay nakikita ang mga sinag ng araw habang dumadaan sila sa isang likas na butas sa itaas na bahagi nito, na sumasalamin sila sa tubig, na may natatanging epekto ng ilaw at anino.
Lumipas ang oras nang halos hindi namamalayan at pinabilis natin ang ating lakad upang bisitahin ang Grutaventura, na binubuo ng dalawang cenote na konektado ng natural na nabuo na mga pasilyo, na ang haba at lapad ay sagana sa mga stalactite at stalagmites. Ilang kilometro sa unahan nakikita natin ang anunsyo ng iba pang mga yungib, ang mga sa Aktun Chen, na nakilala na namin sa isang nakaraang paglalakbay. Gayunpaman, nais naming bisitahin ang archaeological site ng Tulum, mahalaga sa itinerary sa pamamagitan ng rehiyon.
Humihinto kami upang uminom ng sariwang tubig na may prutas sa La Esperanza, kung saan iminumungkahi namin na lumiko kami sa tahimik na mga beach ng Caleta de Solimán o Punta Tulsayab, ngunit nagpatuloy kami patungo sa mga lugar ng pagkasira, kahit na may kaunting mga pagnanais na lumangoy.
TULUM O ANG "DAWN"
Sa totoo lang, ito ay isa sa mga lugar na hindi napapagod sa pagbisita. Mayroon itong isang espesyal na mahika, na may mga mapaghamong istraktura na nakaharap sa dagat, na ayon sa kamakailang mga arkeolohikal na pag-aaral, ay binubuo ng isa sa pangunahing mga lungsod ng Mayan noong ika-13 at ika-14 na siglo. Sa oras na iyon itinalaga ito ng pangalan ng "Zamá", na nauugnay sa salitang Mayan na "umaga" o "bukang-liwayway", naiintindihan dahil ang site ay matatagpuan sa pinakamataas na bahagi ng silangang baybayin, kung saan ang pagsikat ng araw sa lahat ng kanyang karangyaan.
Ang pangalan ng Tulum, samakatuwid, ay tila medyo kamakailan. Isinalin ito sa Espanya bilang "palisade" o "pader", na malinaw na binabanggit ang isa na napanatili rito. At bagaman hindi namin nasiyahan ang napakagandang pagsikat ng araw na iyon, naghintay kami hanggang sa pagsasara ng oras upang pag-isipan ang takipsilim, sa pagitan ng malawak ng asul na navy at ng mga sekular na konstruksyon, na hindi napinsala ng pananalakay ng mga puwersa ng kalikasan.
Gabi na at alam namin na mula sa bayan ng Tulum ang kalsada ay makitid sa dalawang daanan lamang at walang ilaw hanggang sa Felipe Carrillo Puerto, kaya nagtungo kami patungo sa baybayin sa kahabaan ng highway ng Ruinas de Tulum-Boca Paila, at sa km 10 napagpasyahan namin ang isa sa mga ecological hotel na nauna sa Sian Ka'an Biosphere Reserve. Doon, pagkatapos tikman ang ilang masarap na hipon ng bawang, isang inihaw na grouper at isang malamig na serbesa, nakatulog kami. Gayunpaman, habang ang ilaw ay pumapasok sa halos madaling araw sa pamamagitan ng bukas na bintana, natatakpan lamang ng manipis na proteksyon laban sa mga lamok, nagpapakasawa kami sa isang umaga na pagligo sa beach na iyon na may transparent at maligamgam na tubig tulad ng ilan pa.
TOWARDS THE MAYAN HEART
Habang papunta, nasalanta kami ng ilang mga kasangkapan sa bahay na gawa sa tungkod o liana na inaalok mismo ng mga artesano sa isang simpleng kubo sa taas ng Chumpón Cruise. Inihalal nila ang tunay na pagkamalikhain ng mga katutubo ng lugar, na nakakahanap sa likas na yaman ng isang produktibong paraan upang kumita ang kanilang kabuhayan.
Hindi kami nagtatagal, sapagkat ang hinaharap na mga gabay, ang mga tour operator ng Xiimbal, ay naghihintay sa amin sa upuan ng munisipyo, isang ahensya na pinangangasiwaan na si Gilmer Arroyo, isang binata na nagmamahal sa kanyang rehiyon, na nagpanukala kasama ang iba pang mga dalubhasa upang kumalat at din ipagtanggol konsepto ng Mayan community ecotourism at Gabriel Tun Can, na sasama sa amin sa panahon ng paglilibot. Tinawag nila ang mga masigasig na tagataguyod para sa pagkain, tulad ng biologist na si Arturo Bayona, mula sa Ecociencia at Proyecto Kantemó, na ang pangunahing akit ay ang Cave of the Hanging Serpents, Julio Moure, mula sa regional UNDP at Carlos Meade, director ng Yaxche 'Project, na isinasaalang-alang na "sa pamamagitan ng paghihikayat sa Mayan ecotourism ng pamayanan, isinusulong ang nakikilahok na samahan ng mga naninirahan sa bawat lugar, na may mga aktibidad sa pagpapalitan ng kultura kung saan pinalalakas ang mga katutubong halaga, at isang napapanatiling pag-unlad ng likas na yaman ay pinagsama, salamat sa kung saan nakakabuo sila ng direktang mga benepisyo sa mga lokal ”. Sa ganitong paraan, inaanyayahan nila kami na bisitahin ang pamayanan ng Señor kinabukasan, na mayroong higit sa dalawang libong mga naninirahan na gumaganap bilang isang sentro ng pagsasama sa hilaga ng munisipalidad, at ang pangunahing gawain nito ay ang agrikultura, paggawa ng prutas, kagubatan at agrikultura. pag-alaga sa pukyutan
Nang maglaon, binibisita namin ang mga lugar ng pinakadakilang interes sa kasaysayan, ang Sanctuary of the Talking Cross, ang dating simbahang Katoliko ng Santa Cruz, ang Market, ang Pila de los Azotes at ang House of Culture. Ito ay isang mahabang araw at habang ang katawan ay humihiling ng pahinga, pagkatapos na i-refresh ang aming sarili sa isang masarap na tubig na chaya at bigyan ang aming mga sarili ng mga salbute, tumira kami sa Hotel Esquivel, upang masiyahan sa isang matahimik na pagtulog.
SA ENCOUNTER NG ROOTS
Papunta sa Tihosuco, sa highway 295 pumunta kami sa Señor, kung saan ibabahagi namin sa ilan sa mga naninirahan dito ang mga karanasan sa pang-araw-araw na buhay, kanilang mga tradisyon at tipikal na pagkain, na inanyayahan ng mga tagapag-ayos ng XYAAT Community Ecotourism Project. Nauna, ipinaliwanag sa amin ni Meade na sa lugar na pinapanatili pa rin ang mga domestic unit bilang batayan ng panlipunan at produktibong organisasyon, at ang gitnang nukleus ng mga aktibidad ay ang paggawa ng pagkain para sa self-konsumo, sa dalawang puwang: ang pangunahing, ang milpa, sa lupa na malapit sa bayan na may mga pana-panahong pananim tulad ng mais, beans, kalabasa at tubers, habang ang iba ay nagtatrabaho sa lugar, sa paligid ng bahay, kung saan naroon ang mga gulay at puno ng prutas, at ang mga manok at baboy
Gayundin, sa ilang mga bahay mayroong mga halamanan na may mga halaman na nakapagpapagaling, bilang mabuting manggagamot o manggagamot -ang karamihan, mga kababaihan-, mga komadrona at herbalista, at maging ang mga bruha ay kilala, lahat ay lubos na iginagalang sapagkat sila ay may pinagmulan na nakaugat sa karunungan tanyag sa kanilang mga ninuno. Ang isa sa mga katutubong therapist na ito ay si María Vicenta Ek Balam, na tinatanggap kami sa kanyang hardin na puno ng mga nakapagpapagaling na halaman at ipinapaliwanag ang kanilang mga pag-aari para sa mga herbal na paggagamot, lahat sa wikang Mayan, na tinatamasa namin para sa malambing na tunog nito, habang si Marcos, ang pinuno ng XYAAT , isalin nang dahan-dahan.
Samakatuwid iminumungkahi nila ang pagbisita sa isang tagapagsalaysay ng mga alamat o "mga palatandaan", tulad ng sinasabi nila. Samakatuwid, si Mateo Canté, nakaupo sa kanyang duyan, ay nagsasabi sa amin sa Mayan ng mga kathang-isip na kuwento ng pundasyon ng Señor at kung gaano karami ang mahika doon. Nang maglaon, nakilala namin ang tagalikha ng mga instrumento ng pagtambulin sa lugar, ang Aniceto Pool, na may ilang simpleng mga tool lamang ang gumagawa ng bom bom o tamboras na nagpapasaya sa mga pagdiriwang sa rehiyon. Sa wakas, upang maibsan ang init, nakatakas kami sandali upang lumangoy sa kalmadong tubig ng Blue Lagoon, tatlong km lamang patungo sa bayan ng Chancén Comandante. Nang bumalik kami, pagkatapos lamang, ang mga gabay ng XYAAT ay nagkomento sa mga pilyong ngiti na mayroong ilang mga buwaya sa mga bangko, ngunit ang mga ito ay hindi maamo. Ito ay tiyak na isang mabuting biro ng Mayan.
SA PAGHAHANAP NG SNAKES
Malapit na ang pagtatapos ng biyahe, ngunit nawawala ang pagbisita sa Kantemó, upang bumaba sa Cave of the Hanging Serpents. Sumasama kami sa mga biologist na sina Arturo Bayona at Julissa Sánchez, na, nakaharap sa aming mga pagdududa, mas gusto na panatilihin ang mga inaasahan. Sa gayon, sa isang ruta sa kahabaan ng Highway 184, pagkatapos dumaan sa José María Morelos, pagdating sa Dziuché, dalawang km ang layo ay ang Kantemó, isang nayon kung saan naisagawa ang proyekto - suportado ng Komisyon para sa Pagpapaunlad ng mga Katutubong Tao (CDI) at Ecociencia, AC.
Sumakay kami sa isang maikling pagsakay sa kanue sa pamamagitan ng lagoon at pagkatapos ay dumaan kami sa isang interpretive trail na limang km, upang maobserbahan ang mga residente at mga ibong lumipat. Dapat nating maghintay para sa takipsilim kapag ang hindi mabilang na mga paniki ay nagsisimulang lumabas mula sa bibig ng yungib, isang eksaktong panahon upang bumaba dito, dahil pagkatapos ay ang mga ahas, namantsahan ang mga mousetraps, tumayo sa kanilang posisyon upang atakehin sila, na lumalabas mula sa mga nakakakalma na lukab sa kisame ng kuweba. at nakasabit na suspendido mula sa buntot, upang mahuli ang isang paniki sa isang mabilis na paggalaw at agad na ilulunsad ang katawan nito upang mapanghimasmasan at dahan-dahang digest ito. Ito ay isang kahanga-hanga at natatanging tanawin, na kamakailan lamang natuklasan, at iyon ang naging pangunahing akit sa loob ng programang ecotourism ng pamayanan na pinamamahalaan ng mga lokal.
SA CAST WAR
Halos sa hangganan ng estado ng Yucatan ay nakatayo ang Tihosuco, isang bayan na may mahabang kasaysayan, ngunit may kaunting mga naninirahan ngayon at tila tumigil ito sa oras. Dumating kami doon upang makita ang tanyag na Museo ng Caste War, na naka-install sa isang kolonyal na gusali na ayon sa ilang mga istoryador ay kabilang sa maalamat na Jacinto Pat.
Ang museo ay may apat na silid, kung saan ipinakita ang mga kuwadro, larawan, replica, modelo at dokumento na nauugnay sa kilusang katutubo laban sa Espanyol. Sa huling silid ay may mga sandata, modelo at dokumento na nauugnay sa simula at pag-unlad ng Caste War noong kalagitnaan ng ika-19 na siglo, pati na rin impormasyon tungkol sa pagkakatatag ng Chan Santa Cruz. Gayunpaman, ang pinaka-kapansin-pansin na bagay tungkol sa site na ito ay ang kilalang aktibidad na ipinapakita nila sa iba't ibang mga pangkat, mula sa mga klase sa pag-ikot at pagbuburda, upang samantalahin ang kaalaman ng mga lumang mananahi, hanggang sa mga tradisyonal na lutuin o panrehiyong sayaw, upang mapanatili ang kaugalian sa mga bagong henerasyon. Binigyan nila kami ng isang sample nito sa isang maulan na hapon, ngunit puno ng kulay dahil sa magandang pagbuburda ng mga huipile na isinusuot ng mga mananayaw at mga mayamang pinggan ng Maya na aming nalasahan.
ANG WAKAS NG ROUTE
Gumawa kami ng mahabang paglalakbay mula sa Tihosuco, pagtawid sa lungsod ng Valladolid, sa estado ng Yucatán, dumaan sa Cobá upang makarating sa Tulum. Bumalik kami sa panimulang punto, ngunit hindi bago bumisita sa Puerto Aventuras, isang bakasyon at pag-unlad na komersyal na itinayo sa paligid ng nag-iisang marina sa Riviera Maya, at kung saan nag-aalok sila ng magandang palabas kasama ang mga dolphin. Mayroon ding Cultural at Polyreligious Center, ang nag-iisa lamang sa uri nito, pati na rin ang CEDAM, Nautical Museum. Upang magpalipas ng gabi, bumalik kami sa Playa del Carmen, kung saan ang huling gabi ng paglalakbay na ginugol sa hotel ng Los Itzaes, pagkatapos kumain ng hapunan sa dagat sa La Casa del Agua- Nang walang pag-aalinlangan, palaging iniiwan ng rutang ito na nais nating malaman pa, Pinagtibay namin na ang Riviera Maya ay nagpapanatili ng maraming mga enigmas sa mga jungle, cenote, caverns at baybayin, upang laging mag-alok ng isang walang katapusang Mexico upang matuklasan.
Isang maliit na kasaysayan
Sa pagdating ng mga kolonisador ng Espanya, ang mundo ng Mayan sa kasalukuyang teritoryo ng estado ng Quintana Roo ay nahahati sa apat na pinuno o lalawigan mula hilaga hanggang timog: Ecab, Cochua, Uaymil at Chactemal. Sa Cochua mayroong mga bayan na ngayon ay kabilang sa munisipalidad ng Felipe Carrillo Puerto, tulad ng Chuyaxche, Polyuc, Kampocolche, Chunhuhub, Tabi at ang kabisera noon na matatagpuan sa Tihosuco, dating Jo'otsuuk. Gayundin sa Huaymil kilala ito ng mga upuang Mayan sa Bahía del Espíritu Santo at sa ngayon ay lungsod ng Felipe Carrillo Puerto.
Iniutos ng Espanyol na si Francisco Montejo, noong 1544 ang teritoryo na ito ay nasakop, kaya't ang mga katutubo ay napapailalim sa sistemang encomienda. Tumagal ito sa panahon ng Colony at Kalayaan, hanggang Hulyo 30, 1847 naghimagsik sila sa Tepich na pinamunuan ni Cecilio Chí, at kalaunan ni Jacinto Pat at iba pang mga lokal na pinuno, simula ng Caste War na higit sa 80 taon na pinanatili sa warpath laban sa mga Maya ng Yucatan Peninsula. Sa panahong ito, itinatag si Chan Santa Cruz, tirahan ng Talking Cross, na ang kasaysayan ng pagsamba ay mausisa: noong 1848 na si José Ma. Si Barrera, anak ng isang Espanyol at isang Mayan Indian, na itinaas sa bisig, iginuhit ang tatlong mga krus sa isang puno, at sa tulong ng isang ventriloquist ay nagpadala siya ng mga mensahe sa mga rebelde upang ipagpatuloy ang kanilang laban. Sa pagdaan ng panahon, ang site na ito ay nakilala bilang Chan Santa Cruz, na kalaunan ay tatawaging Felipe Carrillo Puerto at magiging munisipal na puwesto.
Pinagmulan: Hindi kilalang Mexico Bilang 333 / Nobyembre 2004
